PRIMERO.. ¿QUE ES UN CUADRO?
R- Un cuadro es digamos el esqueleto de la bike, lógicamente la parte mas cara de la bicicleta (si de un cuadro bueno se trata) y lo que se encargara de distribuir nuestro peso uniformemente sobre toda la bicicleta...
Veamos las medidas del cuadro, las cuales van a cambiar según nuestras necesidades y comodidad, además de sus componentes básicos.
T/T: Top Tube (Tubo o Caño Superior)
S/T Angle: Seat Tube Angle (Angulo del tubo del asiento)
S/T: Seat Tube (Tubo del Asiento)
C/S: Chainstays (Vainas Inferiores)
BB: Botom Bracket Shell (Caja Pedalera)
H/T Angle:Headtube Angle (Angulo del Tubo frontal)
W/B: Wheel Base (Distancia entre Ejes)
Estas son las medidas que todos los cuadros poseen... Varían en cada modelo de cuadro y es indispensable conocerlas a fondo, para sacar el máximo provecho de nuestra compra y no tener luego problemas futuros de geometría...
ACÁ SE LAS EXPLICO DETALLADAMENTE
Largo del tubo superior (T/T)
Tiene bastante controversia. Generalmente las personas altas preferirían un caño largo, debido a que necesitan mas espacio y les es mejor para su espalda, y a la inversa, una persona de baja estatura preferirá un caño superior corto. Pero esto va en los gustos personales, y en como se sientan mas cómodos ustedes.
Las medidas siempre están en pulgadas, pero no tienen gran variación.
Small: 19" (48cm)
Medium: 20" (50.8cm)
Large: 20.5" /20.75" (52cm/52.7cm)
XL:21" (53.3cm)
BÁSICAMENTE SI MEDÍS MENOS DE 170 CM TE VA A CONVENIR UNA MEDIDA 20 Ò 20.5, SI MEDÍS MAS DE 175CM TE VA A CONVENIR UN 20.8 O EN DEFECTO UN 21, PRO OJO ESTO VARIA Y DEPENDE DE COMO SE SIENTA CADA UNO...
Ángulo del tubo del asiento (ST/ANGLE)
Nos modifica mas que nada, la posición de nuestra espalda, al sentarnos, y el ángulo con el que pedaleemos. Se recomienda 71 grados. Además, un caño más vertical permite tener vainas más cortas.
Ángulo del tubo de dirección (H/T ANGLE)
Un ángulo abierto hace que tengamos mas estabilidad a la hora de hacer manuals, pero les quita resistencia El ángulo promedio es de 75 grados, lo cual esta perfecto, claro, si ustedes quieren modificar el ángulo a su gusto, queda a su criterio, si la dejan como chopera, a la hora de caer con la rueda de adelante, lo mas probable es que se hagan moco.
Largo de Vainas. (C/S)
Vainas más largas crean mas estabilidad en la parte de atrás, pero puede que haga mas difícil levantar la rueda de atrás a la hora de hacer bunnyhops. Si el rider es de pequeña estatura, va a tener que hacer un esfuerzo de mas.
A la inversa, vainas más cortas hacen más facil que la rueda de atrás se eleve, ya que tenemos menor peso. Pero también hacen a la bici más inestable: si llegaras a golpear un borde suavemente con la rueda trasera, esta se daría vuelta y terminarías arrastrado por el cemento.
Tamaño de la caja (B/B)
Americana, MID, spanish, euro... luego voy a hacer un tema especialmente dedicado a esto, pro para que no se pierdan acá se las ordeno de la mas grande a la mas chica
AMERICANA
MID
SPANISH
EURO
Esta ultima (la euro) viene con caja roscada o sea la típica que ves en las mtb pro también vienen en bmx... todas las demás encastran los rodamientos a presión (rulemanes)
los beneficios son simples al ser mas chicas te ahorras material y de paso ganas unos gramos de menos en el cuadro, lo mismo con las cajas pedaleras, ademas de ser mas bonitas y duras (porque son mas compactas)
Hay 3 tipos básicos de Headsets. Las medias hacen referencia al diámetro externo del poste de la horquilla.
1": Comúnmente usados en cuadros de competición/ruta, y cuadros muy, muy viejos (o de gama baja) de BMX y MTB.
1-1/8": Diseñados como las cajas US, las cazoletas del headset van a presión dentro del tubo frontal (Headtube) albergando los rulemanes o rodamientos. Un tornillo de compresion es usado para prensar el conjunto de rodamientos superior y el inferior juntos.
Integrado/Interno: Su diseño es similar a las cajas Spanish y Euro, en las cuales los rodamientos, van dentro del headtube cubiertos por la tapa superior. Tiene una medida interna de 1-1/8"
headset 1
NOTA: Si bien a la hora de comprar un cuadro, no vas a estár preguntando ángulos, es bueno saberlo, ya que de acuerdo a tu físico, deberás a hacer la elección que te sienta mas cómoda.
En resumen podemos decir que un cuadro alargado, va a ser mas pesado, pero mas estable. Un cuadro corto seguramente es mas liviano, pero mas inestable, y seguramente al ser mas liviano, mas difícil de controlar.
Como muy liviano tomen un cuadro de 4 libras, que es el equivalente a 1.81kg... Simplemente un cuadro así, seria como manejar uno de papel.
Materiales de los Cuadros (ACA SE ARMA LA PODRIDA!)
Los materiales mas comunes en la fabricacion de los cuadros de bmx street son:
Hi-tensile Steel
4130 Chromoly
Sanko Japanese Tubing
Acero de alta resistencia (SAE 1010, 1020 etc) - el material mas económico del mercado, y el mas frágil Son muy accesibles y últimamente imitan geometrías de cuadros de alta gama, los que lo convierte en una buena opción para aquel que carezca de dinero.
Cromoly 4130 (Chromoly 4130) - Basicamente 4130 es la mezcla de diferentes metales. 4130 es el código impuesto por el Instituto Americano de Hierro y Acero, y define la composición química aproximada del acero.
41 es por la baja aleación de acero contenida, nominalmente 1% de cromo y 0.2% de molibdeno (de aquie sale el apodo "Chromolly"). El 30 denota que la aleación de acero estaría compuesta al menos por un 0.2-0.5% de siliconas, 0.5-1.0% de magnesio y bien por debajo del 0.1% de otra docena de elementos cuya presencia no es de gran importancia, en algunos casos insignificante. El restante 97-98% de la mezcla es Hierro (Fe), altamente duro y resistente los cuadros de alta gama vienen fabricados en este material. Reúne un buen balance entre peso, rigidez y resistencia.
Sanko Japanese Tubing- Básicamente es una versión más refinada del Acero al Cromo Molibdeno, o Cromoly. Pero como se trabaja de una manera más refinada, se pueden usar espesores de pared más finos, con lo que el peso total baja sin comprometer la resistencia.
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